Цельный фундамент для дома

Согласитесь, не плохое это слово, «монолит». Даже лишь произнося его, чувствуется некоторая надёжность и добротность. Стоит удивляться, что, когда речь входит о фундаменте, главной несущей конструкции дома, цельное основание по праву считается самым крепким и крепким.

Цельное основание – то, что подступает хоть какому дому

Правда, чтоб заложить его, придётся потратиться: он стоит существенно дороже столбчатых да свайно-винтовых. И строится дольше – лишь для застывания бетонного тела будет нужно, как минимум, 28 дней (все зависит от погоды).

Под лёгкие дома (из сип панелей, газоблоков, возведённых по цельной технологии, древесных и т.д.), естественно, можно безбоязненно монтировать и столбчатые винты, и сваи. Но тот, кто строит не на один век, а уж тем наиболее тяжёлое, кирпичное либо каменное сооружение, обязательно поставит лишь цельный фундамент под дом, который бывает 2-ух видов:

  • ленточный;
  • плитный.

2-ой заливают, если имеется близкое к поверхности залегание грунтовых вод, либо почва, где будет построен дом, присадочная либо пучинистая. В этом случае даже при соприкосновении с влагой основание строения не разрушится и не растрескается. А означает, и стенки останутся целы, и окна-двери не накренятся.

Как выстроить плиточный цельный фундамент для дома


Технологию закладки монолитно-фундаментной плиты можно поделить на последующие этапы:

  1. Опосля разметки на местности выкапывается котлован или на глубине подвального этажа (плюс 30 см), или на поверхности грунта (30 -50 см).
  2. Опосля этого вырываются траншеи для закладки дренажных труб, куда их монтируют, засыпав землёй.
  3. Устанавливается опалубка до высоты цоколя. Считается, что цоколь должен быть не наименее 25 см высотой, но обычно его делают 40 сантиметровым.
  4. Дальше всю поверхность засыпают 10 – 15 сантиметровую песчаную либо гравийную подушечку, которую трамбуют (лучше не вручную, а при помощи трамбовочной машинки).
  5. Подушечку устилают гидроизоляцией. Для этого употребляют уложенный внахлёст рубероид (с заходом не наименее 20 см) и покрывают толстым полиэтиленом в направлении, перпендикулярном укладке рубероида. Можно также употреблять современные гидромембранные плёнки, но это наиболее накладный вариант.
  6. По окончании приступают к закладке арматуры. Для этого монтируют железные прутки А 3 поперечником не наименее 14 мм, укладывая их ячейками 0,2 х 0,2 либо 0,3 х 0,3 м. Если фундамент имеет глубину наиболее 30 см, придётся выложить ещё один армирующий слой.
  7. Дальше приступают к заливке, причём созодать это необходимо единовременно – чем резвее, тем лучше. Потому ни о каком ручном замесе, пусть даже при помощи бытовой бетономешалки при закладке монолитно-плиточного фундамента речь не идёт.

Нужно заливать лишь заводской бетон, доставленный на стройплощадку в машине-миксере не позднее, чем через 4 часа с момента производства.

Весьма принципиально, чтоб при строительстве цельной плиты в жаркие деньки её накрыли плёнкой, чтобы предупредить резвое испарение воды из не схватившегося бетона. По другому цельная плита начнёт лопаться, а в предстоящем – распадаться. Если горячая погода не отступает, необходимо любой денек поливать бетонную площадку водой и вновь накрывать.

Выдержав эту легкую, но трудоёмкую технологию, Вы будете иметь хороший долговременный дом – надёжное родовое пристанище не только лишь для сегодняшних, да и будущих поколений.

Читайте:  Гидроизоляция фундамента: скажите влаге «нет»!

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *